Wir diskutieren, wo die Wüste eigentlich beginnt. Karg wurde es schon kurz hinter Agadir, wo uns die ersten Sandverwehungen auf der Straße begrüßten. Wir beschließen für uns: Ab Agadir beginnt die Wüste und bis zur mauretanischen Grenze liegen rund 1400 Kilometer vor uns. Zu bewältigen, auszusitzen, zu erleben, zu genießen. Mal sehen …

Von Agadir nach Aglou fahren wir auf der Route Nationale 1: laut, stinkig und heiß. Nach der Hälfte der Strecke führt uns das Navi auf eine Nebenstraße zurück zur Atlantikküste. Schlagartig umfängt uns Stille, Weite und ein Gefühl von Freiheit. Für uns: Der wahre Beginn der Wüste

Unser nächstes Ziel ist die kleine Küstenstadt Sidi Ifni. Rechts fällt die Steilküste des Atlantiks jäh ab, links erhebt sich das Gebirge des Antiatlas. Eine kurvige Strecke durch bräunliche Landschaften. Wir beobachten Gleitschirmflieger, die kurze Sinkflüge absolvieren, und fragen uns, worin hier wohl der Reiz liegt.

Spontan entdecken wir einen Hinweis auf einen malerischen Felsbogen, der ins Meer ragt. Wir rumpeln über eine Sand- und Steinpiste zur Küste – und werden tatsächlich fündig. Statt zum Strand hinabzusteigen, setzen wir uns auf zwei herumliegende Steine, mampfen Kekse, trinken Wasser und genießen einfach nur die Aussicht.

  

Tags darauf führt uns eine Straße über einen kleinen Gebirgszug nach Guelmim, einer ehemaligen Karawanenstadt. Die Aussicht über die Berglandschaften ist herrlich. In einem kleinen Dorf genießen wir einen marokkanischen Tee. Nach rund 60 Kilometern öffnet sich eine weite, kahle Ebene. Die Schwelle zur Sahara ist spürbar. Und dann, im Stadtkern, plötzlich pulsierendes Leben – kaum zu fassen.

Die 130 Kilometer nach Tan-Tan sind unsere erste richtig große Tagesdistanz. Die Siedlungen werden seltener, Anpassung ist nötig. Wir starten mit Sonnenaufgang und radeln, radeln, radeln. Der Verkehr nimmt ab, dafür das Gehupe, Gewinke und die Zeichen der Anerkennung zu. Immer wieder erleben wir große Offenheit und Herzlichkeit.

In Tan-Tan landen wir bei Aziz im Guesthouse – eine coole Socke. Wir treffen zwei weitere Radfahrer; Matthias erkennt am Dialekt sofort einen der beiden als Heilbronner. Von nun an begegnen wir immer häufiger Gleichgesinnten. Selten fahren wir gemeinsam, aber abends sitzt man zusammen: essen, denselben Campingplatz oder dasselbe Hotel teilen. Die Gespräche mit Marc, Eric, Maurice, Keno, Stephen und Julian drehen sich nicht nur ums Radfahren und sind eine wunderbare Abwechslung.

Über Akhfenir geht es weiter nach Tarfaya. Da starke Winde angekündigt sind, brechen wir früh auf. Doch am Nachmittag erreicht der Wind fast Orkanstärke, und für die letzten 30 Kilometer kämpfen wir über drei Stunden gegen den Wind. Am nächsten Tag soll es noch schlimmer werden – wir beschließen eine Zwangspause. Ruhetag! Super!

Kurz vor Laayoune erreichen wir das Gebiet der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara. Der Status ist bis heute umstritten, Marokko kontrolliert das Gebiet. Eine Lösung scheint in greifbarer Nähe zu sein. Laayoune wirkt überraschend modern, sauber und neu. Die marokkanische Regierung investiert sehr viel in diese Region und versucht mit allerlei Vorteilen Umsiedlungen zu fördern.

   

Beeindruckend sind die Stadttore, flankiert von überdimensionalen Tierstatuen wie Kamel, Emu, Delphin. Dahinter überbreite Boulevards, Gehsteige im Verfall und Laternen, die wie strammstehende Personen wirken. Skurril und faszinierend zugleich. Nach den vorherigen ärmlichen Orten wirkt Laayoune ein bisschen wie eine Stadt in den Golfstaaten: Festbeleuchtung, Shoppingtempel, Bioprodukte – sogar eine Filiale einer bekannten Fastfood-Kette

Nach einer Nacht im Zelt an einer Tankstelle erreichen wir Boujdour, wo wir von zwei Hamburgern, die mit dem Fahrzeug auf dem Weg nach Gambia sind, zum Bier eingeladen werden – dankend angenommen.

 

Dann beginnen die nächsten insgesamt 550 kilometerlangen Etappen ohne Siedlung. Wir übernachten an Tankstellen, nutzen unsere Schlafsäcke, meistern abenteuerliche sanitäre Bedingungen, essen Tajine, Omelette, Kekse, trinken Tee und literweise Wasser und lassen uns vom Rückenwind nach Süden tragen. Polizeikontrollen sind häufig, aber geben eher Sicherheit.

 

Die Landschaft wechselt ständig: Geröll, Fels, ruhige Dünen, lümmelnde Kamele, Sonnenauf- und -untergänge in Zauberfarben, mittags gleißende Hitze. Einmal zeigt der Tacho über 40 km/h – Asphaltflug! 200 Kilometer am Stück? Kein Problem.

Bir Gandouz, die letzte Stadt vor Mauretanien: Wir hoffen auf ein süßes Verwöhnteilchen. Stattdessen: Einzelne Häuserzeilen, Sand, Bauschutt, Müll – eine Stadt im Aufbau. Kein Luxus. Ich schäme mich meiner Erwartung.

Die letzten 88 Kilometer Marokkos führen nach Guerguerat. Geschäftiges Chaos, Auto- und LKW-Schlangen mitten im Nichts. Wir übernachten an der Grenze und gehören am nächsten Morgen zu den ersten.

Nach mehrfacher Gepäckkontrolle durch Hunde verlassen wir Marokko.

ENTRÉE – Police PM Tanger 09. Okt. 2025
SORTIE   – Police PF El Guerguarat 22. Nov. 2025

Zwischen den Staaten liegt ein Niemandsland – oder besser: eine Müllkippe. Die Straße endet, und man fragt sich, wie Stoßdämpfer das überleben. Der Einreiseprozess nach Mauretanien wirkt wie eine Schmierenkomödie: zehnfach Passkontrolle, ein „Fixer“, der uns durch chaotische Büros führt, Beamte, die gemütlich frühstücken. Am Ende, nach zwei Stunden, erhalten wir den Stempel auf unserem Ausdruck. Im Pass selbst kein Vermerk.

Nach weiteren Kontrollen dürfen wir einreisen.

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Von unserem schönen Apartment in Essaouira fiel uns der Abschied wirklich schwer. Zum Glück war es bereits neu vermietet, sonst wären wir vermutlich noch immer dort. Unser Weg führte uns weiter ins Landesinnere nach Tamanar, in das kleine Hotel „Les Tajines Bleus“. Dort wurden wir mit lautstark angefeuertem Live-Fußball, einer köstlichen Tajine – der Name ist Programm -, einem gemütlichen Wohnzimmer und am Morgen mit Frühstück samt selbstgekochter Marmelade verwöhnt.

Danach ging es zurück an die Küste, unser nächstes Ziel war Cap Ghir. Dort erwartete uns eine der unangenehmsten Unterkünfte unserer gesamten Reise durch Marokko. Im sogenannten Surfhotel wurden wir nur halbherzig begrüßt, von drei Waschbecken hatte nur eines einen Wasserhahn, das Zimmer roch modrig, die Vorhänge waren zerrissen – und das Frühstück stellte uns der Wirt zu nachtschlafender Zeit ungefragt auf die Terrasse. Als wir es schließlich essen wollten, war es kalt. Kein Ort zum Bleiben.

   

   

In Tamraght, einem touristischen Ort, der dennoch viel ursprünglichen Charme bewahrt hat, erlebten wir das genaue Gegenteil. Das Apartment und das gesamte Haus war makellos sauber, wunderschön eingerichtet und hatte sogar einen Backofen. Nachdem uns Eva ständig mit Bildern von Apfeltarte bombardiert hatte, wollte ich unbedingt einen Kuchen backen. Zutaten lassen sich in Marokko wunderbar portionsgenau kaufen, der Backofen war vorhanden, nur eine Backform fehlte. In meiner Verzweiflung fragte ich in der Pâtisserie gegenüber nach. Ohne zu zögern holte die freundliche Marokkanerin eine Form aus der Backstube und lieh sie mir. Die Form war leider zu klein für die gekaufte Menge an Zutaten – da wurden es eben drei statt einem Kuchen. Am nächsten Tag brachte ich sie inklusive eines letzten geretteten großen Stücks Kuchen zurück. So einfach geht das in Marokko.

Und wo wir gerade dabei sind: die Menschen in Marokko – ihre außergewöhnliche Freundlichkeit berührt uns immer wieder. Ob aus dem Auto, vom Pferdewagen oder vom Esel: ständig wird gegrüßt, gewunken, ein Daumen hoch aus dem offenen Fenster gestreckt. Bei der Ankunft in einem Hotel oder Riad setzt man uns zuerst aufs Sofa, serviert ein Kännchen Tee und erkundigt sich nach unserem Befinden. Sogar vorbeifahrende Autos halten an, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist oder ob wir Hilfe brauchen. Ein anderer Fahrer stoppte, weil er selbst Radfahrer war und unbedingt ein Selfie mit uns machen wollte. Vielleicht sehen wir auch einfach ein bisschen seltsam und lustig aus.

   

Nach zwei Ruhetagen in Tamraght auf dem Surfbrett fuhren wir weiter nach Agadir. Da wir nur eine Strecke von 20 km hatten, checkten wir früh in einer kleinen Privatpension ein. Ein großes, schönes Zimmer erwartete uns. Vor unserem geplanten Treffen mit Mohamed machten wir uns noch auf den Weg und besichtigten mit Taxi und Seilbahn die nach dem Erdbeben wieder aufgebaute Burg oberhalb von Agadir. Der Ausblick war beeindruckend – die Burg selbst allerdings eher enttäuschend.

   

   

Und noch eine Beobachtung zum Thema Freundlichkeit: der Umgang mit streunenden Hunden und Katzen. Vorsorglich hatten wir uns beide mit einem Bambusstock „bewaffnet“, um uns vor möglicherweise aggressiven Hunden zu schützen. Doch das war absolut unnötig. Die marokkanischen Straßenhunde liegen friedlich in der Sonne und lassen sich von zwei vorbeifahrenden Radfahrenden nicht aus der Ruhe bringen. Diese Gelassenheit überrascht uns immer wieder und sie hängt sicher mit dem respektvollen Umgang der Menschen mit den Tieren zusammen. Es scheint selbstverständlich zu sein, ihnen Futter hinzustellen und sie freundlich zu behandeln. Diese Fürsorge spürt man überall und sieht man den Tieren auch an: Sie sind zwar oft etwas mager, wirken aber gepflegt und friedlich.

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Nach neun Tagen – davon acht im Sattel – haben wir die nächsten tausend Kilometer geschafft. Allein gestern kamen 194 Kilometer auf den Tageszähler. In den ersten Tagen hatten wir noch mit Gegen- und Seitenwind zu kämpfen, doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Der Wind steht nun günstig und trägt uns Richtung Süden.

Nachdem wir in Rabat endlich wieder den Atlantik erreicht hatten, beschlossen wir, unserer Route entlang der Küste zu folgen und Marrakesch, die vierte Königsstadt, nicht zu besuchen. Ich habe Marrakesch vor vielen Jahren besucht und schwärme noch heute von der Aussicht auf den Djemaa el Fna, den mittelalterlichen Markt- und Henkersplatz, und von der Medina mit ihren verwinkelten Gassen, betrachtet vom Balkon unseres damaligen Zimmers im legendären Café des France. Diese Erinnerung möchte ich gerne so behalten, ungetrübt.

Von Rabat ging es weiter nach Mohammedia auf den Campingplatz L’Océan Bleu – endlich wieder im Zelt, mit dem Rauschen des Meeres in den Ohren. Am nächsten Tag erreichten wir früh Casablanca und besichtigten die beeindruckende Hassan-II.-Moschee, die bis zu 25.000 Gläubigen Platz bietet. Der Bau ist überwältigend, und unser deutschsprachiger Guide vermittelte nicht nur architektonische Details, sondern auch spannende Einblicke in den Islam und die religiöse Praxis.

   

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Tags darauf fuhren wir weiter nach Azemmour, eine mittelgroße Stadt am Fluss Oum Er-Rbia. Unser Riad in der Medina war geschmackvoll eingerichtet und bot einen herrlichen Blick auf das Wasser. Wieder einmal zeigte sich, was uns unser Guide in Fès erklärt hatte: Nach außen hin schlicht, fast unscheinbar, offenbaren viele Häuser erst hinter ihren Türen wahre Pracht. Wie oft standen wir schon vor einer unscheinbaren Fassade, dachten an eine Stalltür und fanden uns dahinter dann in einem kleinen Juwel wieder.

Die nächste Etappe führte uns zu einem kleinen, liebevoll gepflegten Campingplatz hinter den Dünen, weitab von allem. Die Besitzer kümmerten sich mit spürbarer Hingabe um jeden Gast. Über El Bedouzza, Souira Kedima und Moulay Bouzerktoun erreichten wir schließlich Essaouira, unseren Standort für die kommenden vier Tage. Auf dem Weg dorthin passierten wir auch Safi, einen wichtigen Industriestandort Marokkos mit Chemiewerken, Kraftwerken und einem Tiefseehafen – ein starker Kontrast zu den wenig berührten Küstenabschnitten zuvor.

   

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